Alla scoperta di Marcos Eguren, Direttore Tecnico di Sierra Cantabria

Essendo la quarta generazione di una famiglia dedita al mondo del vino in Rioja dal 1870, sembrava che il suo percorso professionale fosse già scritto. Tuttavia, questo enologo e proprietario di Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria, insieme al fratello Miguel Ángel, è stato l'artefice di una rivoluzione che ha scosso il vino riojano negli anni Novanta e che ha esteso ad altre regioni vitivinicole spagnole di grande prestigio internazionale come Toro e Castilla-La Mancha. Riconosciuto come "Enologo dell'Anno" dal guru del vino Tim Atkin, oggi vanta una collezione di vini parcellari che sono il puro riflesso del terroir. Come lui stesso dice, "vini che diventano grandi nel vigneto".

Conosciamo un po' meglio Marcos Eguren, enologo e direttore tecnico di Bodegas Sierra Cantabria.

- Quarta generazione di un'eredità vinicola come quella della tua famiglia, ti sei mai chiesto se dedicarti a un altro campo che non fosse quello del vino? Cosa ti affascina della vigna?
Da bambino, non avevo idea di cosa volessi fare da grande. Quello che era chiaro a mio padre, però, era che se avevo 5 minuti liberi, mi mandava a lavorare in vigna o in cantina. Sono la quarta generazione di una famiglia viticoltrice che vende il proprio vino direttamente al consumatore finale. Tuttavia, molte generazioni precedenti erano già produttrici di vino.
Pensa che sono nato sopra la cantina e la vigna è nel mio DNA. Così, quando dopo aver terminato il liceo in un collegio severo, che mi aveva tolto la voglia di studiare, mio padre insistette affinché studiassi, per esclusione mi iscrissi a enologia alla "Scuola della Vite di Madrid". Lì si aprì un mondo. Scoprii tutte le emozioni che poteva suscitare ciò che avevo visto e fatto per tutta la vita come qualcosa di quotidiano. Un periodo che ricordo con molto affetto perché, oltre a divertirmi molto, fu il detonatore che mi legò profondamente al vino.

- Di tutta la tua famiglia, chi è la persona che ha influenzato positivamente il tuo quotidiano? E fuori, potresti menzionare alcuni dei tuoi mentori e come hai applicato i loro insegnamenti nel tuo lavoro?
In casa, mio padre è stato la mia maggiore influenza. Con lui ho iniziato a lavorare la vigna e a produrre il vino. Ci diceva sempre di aprirci al mondo e di avere la curiosità di conoscere altre regioni vinicole diverse dalla nostra. Scoprendo altri luoghi, si guadagna in ricchezza culturale e si ottiene una prospettiva più ampia del vino.

D'altra parte, alla Scuola della Vite, ho incontrato grandi maestri che mi hanno insegnato a riflettere e approfondire ogni singolo passaggio del vino. Tra loro, Luis Hidalgo, protagonista di alcune delle opere più importanti di enologia e viticoltura spagnola, è stato uno dei miei grandi mentori. Da allora mi sono prefissato l'obiettivo di dignificare la macerazione carbonica. Un tipo di produzione che si faceva da secoli in Rioja, ma senza il rigore e la qualità che meritava.

- Nel tuo percorso professionale sei sempre stato affiancato da tuo fratello Miguel Ángel e sembra che non vi sia andata affatto male. Formate il tandem perfetto in cui completate le vostre forze e abilità in modo efficiente ed equilibrato. Dove non arrivi tu, arriva tuo fratello e viceversa?
Mio fratello ed io siamo assolutamente complementari. In effetti, lavoriamo insieme da moltissimo tempo. Lui ha studiato ingegneria agraria e poi ha fatto un MBA focalizzato sulla gestione aziendale e, quando nel 1988, mio padre si è separato professionalmente dai suoi fratelli, abbiamo dovuto ricominciare da zero. Io nella produzione, mio fratello Miguel nella gestione e mio cognato Jesús nel reparto commerciale, abbiamo iniziato il nostro progetto con grande entusiasmo. All'inizio ero io la figura visibile, ma dopo alcuni anni, quando il progetto ha preso una buona direzione, la divisione dei compiti è avvenuta in modo naturale, senza nemmeno parlarne. Io nella produzione e Miguel nella gestione, controllo e sviluppo.

- Ognuno dei tuoi progetti è il riflesso di un paesaggio, un lavoro e una gente e, solo assaggiandoli, riescono a emozionare. Un arduo lavoro che ora è stato riconosciuto con la distinzione di "enologo dell'anno" dal prestigioso critico britannico Tim Atkin nel suo 'Special Report Rioja 2023'. Cosa rappresenta per te questa distinzione? Hai notato qualche cambiamento dal conferimento del titolo?
Non ho notato cambiamenti. Ma ho un enorme senso di gratitudine. Atkin è una persona coraggiosa, che ha osato fare una classificazione alla Grand Cru Classe di Bordeaux e ha tutto il mio rispetto. Ricevere un riconoscimento del genere, come quello che mi ha conferito anche Wine Enthusiast, fa sempre piacere. Ma la verità è che sono una persona di paese e, a volte, questi riconoscimenti mi sembrano un po' troppo grandi. Bisogna goderseli, ma non crederci troppo, perché oggi ci sono davvero ottimi enologi.

- Instancabile esploratore di vigneti in diverse zone vitivinicole della Spagna, sei stato definito da amici e critici come un collezionista di vigneti. Cosa deve avere un vigneto per rubarti il cuore? È garanzia di ottenere grandi vini?
Dico sempre che il vino è un mondo di emozioni, quindi per innamorarmi di un vigneto deve trasmettermi emozione. Quando sono arrivato a Toro e ho scoperto vigneti non innestati, è stato estremamente emozionante. Trovarsi di fronte a una vite che ha più di 100 anni e da cui nasce un'uva, mette i brividi. La natura è impressionante e, non sai perché, ma ti trasmette emozioni. È chiaro che poi vengono gli aspetti tecnici che identificano la qualità della stessa, ma con la natura non si sa mai, alla fine può sempre riservare sorprese. Il segreto del valore della vite è come si trasmette la sua purezza nel vino.

- Il tuo primo successo è consistito nel migliorare la qualità dei rossi di macerazione carbonica con il vino Sierra Cantabria Murmurón. Pensi che da allora ci sia stato un miglioramento nella qualità dei vini in Rioja? Secondo te, come si stanno comportando le nuove generazioni di vignerons in Rioja?
Quando ho terminato gli studi, sono uscito con l'ossessione di dignificare la macerazione carbonica. Un tipo di vinificazione che, all'epoca, stava iniziando a diventare di moda in Beaujolais (Francia) ma che in Rioja si faceva da secoli. Tuttavia, veniva eseguita in modo poco qualificato. All'epoca tutti erano legati alla vite e non le si dava alcun valore. Dandole maggiore rilevanza, si evitano i difetti e si intensificano i risultati ottimali della macerazione carbonica. La freschezza, la fruttuosità e la vitalità di un vino giovane che è molto nostro. Oggi i vini sono indiscutibilmente migliorati.
Le nuove generazioni sono molto preparate, si stanno muovendo molto e bene, e sicuramente faranno cose incredibili. Se c'è una cosa che ha la gioventù è la voglia di innovare. Vanno alla ricerca della differenziazione per distinguersi dagli altri. Anche se io rimango un classico e, ad oggi, i migliori vini continuano a essere quelli prodotti in modo tradizionale, ho grandi aspettative per queste nuove generazioni.

- Poi fai il salto alla produzione di grandi rossi con invecchiamento, uno dei tratti distintivi dei vini di Rioja. Cosa pensi della classificazione dei vini di Rioja in base al loro invecchiamento? È un tratto distintivo della DOCa. che va conservato o, al contrario, è un aspetto che limita il carattere del vino stesso?
Sono sempre stato piuttosto critico su questo tema. La realtà è che questa classificazione non parla di qualità, parla solo di numeri. Cioè, se ho un crianza che non ho venduto e lo lascio più a lungo, può finire per diventare un reserva? Questo non ha senso, perché alla fine è lo stesso vino con tempi diversi. La botte deve essere un filo conduttore che unisce tutti i componenti che creano il vino: il frutto, il suolo, il clima, le persone, ma non può essere l'indicatore del vino. Contrariamente a quanto si possa pensare, una botte nuova influenzerà sempre meno il vino rispetto a una vecchia. Quella usata ha impregnati nel legno circa 10 litri di vino che sono non protetti e possono influenzare il nuovo vino con ossidazioni, odori o altri difetti.

- Riferimento dei vini della DOCa. Rioja, più di una volta hai detto che vuoi trasformare Rioja in una piccola Borgogna dove prevalgono i vini parcellari. Pensi che il futuro della denominazione parta da questa differenziazione?
Non è che voglio trasformare Rioja in una Borgogna. È che lo è già. Ha un'infinità di suoli, climi, orientamenti... che la rendono unica. Bisogna solo valorizzarla. Cioè, crederci davvero. Quando ho viaggiato in Borgogna si è aperto un mondo. Ho pensato, questo è quello che dobbiamo fare in Rioja: Vini di Pago. Tuttavia, questo concetto era troppo rivoluzionario in Spagna. Dire che volevamo catturare l'espressione del vigneto nel vino suonava come cinese. Addirittura, l'allora presidente della DOCa. Rioja scrisse un articolo intitolato "Vini di pago o di pega" in cui difendeva Rioja come un grande vigneto dove ogni cantina segnava la propria identità e in cui non aveva senso differenziare per parcelle. Da parte sua, la classificazione "Viñedo Singular" è direttamente collegata a una parcella, ma classifica solo l'età o la produzione, ma non si parla mai della qualità intrinseca di quel vino. Perché un vino sia un grande vino, deve dimostrarlo per molti anni. Non è una questione di numeri, ma di fatti.

- Fuori da Rioja hai anche provato fortuna e sei riuscito a catturare perfettamente l'essenza di altre regioni. Cosa ha Teso La Monja che è diventato uno dei miti del vino spagnolo?
È molto semplice: un vigneto che è irripetibile al mondo. Oggi ci sono grandi vigneti, ma come quello di Teso La Monja non ce n'è nessuno. Purezza, magia, forza ed espressività uniche. Un'uva singolare che si basa su un lavoro di minima intervento in cantina per poter conservare e non modificare questa identità esclusiva.

- Sappiamo che sei attento dall'inizio alla fine di ciascuno dei vini che si producono nelle tue cantine. San Vicente, El Puntido, La Nieta, Amancio, El Bosque, Alabaster, Victorino... Potresti confessarci qual è la tua prediletta? È anche quella che ti ha dato più grattacapi o, al contrario, la sua produzione è stata una passeggiata?
Ogni momento ha il suo vino. Ad esempio, con mia moglie solitamente apriamo un San Vicente, un vino che ha segnato gli inizi dell'azienda e che porta il nome del nostro patrono e di tutti i viticoltori. Invece, con la compagnia porto sempre Sierra Cantabria Colección Privada perché è gioviale, allegro e piace a tutti. A casa, però, quello che beviamo di più è Sierra Cantabria Murmurón, il preferito di mio padre. È un vino che ti trasporta direttamente al momento preferito del viticoltore: la vendemmia. Quest'ultimo è stato quello che mi ha dato più grattacapi perché è stato una vera sfida per me all'inizio, come ho già detto, in cui volevo dignificare la macerazione carbonica.

- Con tanti progetti alle spalle, avrai bisogno dei tuoi momenti di disconnessione. A cosa dedichi il tuo tempo libero? Hai qualche hobby che ti permette di evadere dalle preoccupazioni?
Mi piacciono molto gli sport. Sciare piace a tutta la famiglia. Ci permette di viaggiare insieme, godere della neve, del paesaggio, della gastronomia e condividere bei momenti senza tensioni. Ultimamente, mi sono anche appassionato alla mountain bike. Perdermi nei meravigliosi paesaggi che abbiamo a San Vicente de la Sonsierra non ha prezzo.

- Infine, potresti dirci il nome di un vino che recentemente ti ha conquistato l'anima e perché?
Ho già detto prima che il vino è un mondo di emozioni legato al momento in cui ti trovi e alle persone con cui sei. Per questo i vini dei miei amici sono la mia grande debolezza. Vini di colleghi come Álvaro Palacios o Juan Carlos López de Lacalle sono pura emozione.