Lernen Sie Marcos Eguren kennen, den technischen Direktor von Sierra Cantabria

Als vierte Generation einer Familie, die sich seit 1870 der Welt des Weins in der Rioja widmet, scheint es, dass alles in seiner beruflichen Laufbahn vorherbestimmt war. Dieser Önologe und Eigentümer von Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria war jedoch zusammen mit seinem Bruder Miguel Ángel der Architekt einer Revolution, die den Rioja-Wein in den 1990er Jahren auf den Kopf stellte und sich auf andere spanische Weinregionen mit großem internationalem Prestige wie Toro und Castilla-La Mancha ausbreitete. Er wurde vom Weinguru Tim Atkin als „Önologe des Jahres“ ausgezeichnet und hat nun eine Sammlung von Parzellenweinen, die der klare Ausdruck des Terroirs sind, in seinem Portfolio. Wie er selbst sagt : „Weine, die im Weinberg groß werden“.

Erfahren Sie mehr über Marcos Eguren, den Önologen und technischen Direktor von Bodegas Sierra Cantabria.

- Haben Sie als vierte Generation der Winzerfamilie jemals in Erwägung gezogen, eine andere Branche als den Weinbau zu wählen? Was macht den Weinberg für Sie so interessant?
Als ich ein Kind war, wusste ich überhaupt nicht, was ich einmal werden wollte. Mein Vater wusste es jedoch ganz genau: Wenn ich einmal fünf Minuten nichts zu tun hatte, schickte er mich zur Arbeit in den Weinberg oder in die Kellerei. Ich bin die vierte Generation einer Winzerfamilie, die ihren eigenen Wein an den Endverbraucher verkauft. Frühere Generationen haben aber auch schon Wein hergestellt.
Ich wurde über der Kellerei geboren, und der Weinberg ist Teil meiner Gene. Nach dem Abitur in einem ziemlich harten Internat, das mir die Lust am Lernen genommen hatte, bestand mein Vater darauf, dass ich studieren sollte. Woraufhin ich mich für ein Önologiestudium an der „Escuela de la Vid de Madrid“ entschied. Dort tat sich mir eine neue Welt auf. Ich entdeckte all die Emotionen, die durch das, was ich mein ganzes Leben lang im Alltag gesehen und getan hatte, ausgelöst werden konnten. An diese Zeit erinnere ich mich sehr gerne, denn sie war nicht nur eine tolle Zeit, sondern auch der Auslöser dafür, dass ich dem Wein verfallen bin.

- Wer war die Person in Ihrer Familie, die den größten positiven Einfluss auf Ihr tägliches Leben hatte? Könnten Sie darüber hinaus einige Ihrer Mentoren nennen und erläutern, wie Sie deren Lehren in Ihrer Arbeit angewendet haben?
Zu Hause hat mich mein Vater am meisten beeinflusst. Mit ihm habe ich angefangen, im Weinberg zu arbeiten und Wein zu machen. Er hat uns immer gesagt, wir sollten offen für die Welt sein und uns dafür interessieren, andere Weinregionen als unsere eigene kennen zu lernen. Durch die Entdeckung anderer Orte gewinnt man kulturellen Mehrwert und eine umfassendere Sichtweise auf den Wein.

Andererseits fand ich an der Escuela de la Vid großartige Lehrer, die mich lehrten, über jeden einzelnen Schritt des Weines nachzudenken und ihn zu vertiefen. Unter ihnen war Luis Hidalgo, Zentralfigur einiger der wichtigsten Werke über spanische Önologie und Weinbau, einer meiner großen Mentoren. Von da an habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Kohlensäuremaischung in Ehren zu halten. Eine Art der Weinherstellung, die in der Rioja schon seit Jahrhunderten praktiziert wird, jedoch ohne die nötige Sorgfalt und Qualität.

- In Ihrer beruflichen Laufbahn sind Sie immer Seite an Seite mit Ihrem Bruder Miguel Ángel gegangen, und es scheint, dass dies eine sehr gute Entscheidung war. Sie bilden das perfekte Duo, in dem jeder die Stärken und Fähigkeiten des anderen effizient und harmonisch ergänzt. Was Sie nicht können, kann Ihr Bruder und umgekehrt?
Mein Bruder und ich sind absolut komplementär. Tatsächlich arbeiten wir schon sehr lange zusammen. Er studierte Agraringenieurwesen und machte dann einen MBA mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft. Als sich mein Vater 1988 beruflich von seinen Geschwistern trennte, mussten wir ganz von vorne anfangen. Ich bin in der Produktion tätig, mein Bruder Miguel im Management und mein Schwager Jesús im kaufmännischen Bereich, und wir haben unser Projekt mit großem Enthusiasmus begonnen. Am Anfang war ich der, der in der Öffentlich bekannt war. Aber nach einigen Jahren, als das Projekt eine gute Richtung einschlug, teilte sich das auf natürliche Weise auf, ohne dass wir darüber gesprochen hätten. Ich in der Produktion und Miguel in der Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung.

- Jedes Ihrer Projekte spiegelt eine Landschaft, ein Werk und Menschen wider, und allein durch das Probieren der Ausarbeitungen sind alle angetan. Eine harte Arbeit, die nun mit der Auszeichnung „Önologe des Jahres“ durch den renommierten britischen Preisrichter Tim Atkin in seinem „Special Report Rioja 2023“ gewürdigt wurde. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie? Haben Sie seit der Auszeichnung irgendwelche Veränderungen festgestellt?
Veränderung habe ich keine bemerkt. Aber ich bin voller Dankbarkeit. Atkin ist ein mutiger Mensch, der es gewagt hat, eine Klassifizierung der Grand Cru Classe de Bordeaux vorzunehmen, und er hat meinen vollen Respekt. Eine solche Anerkennung, wie sie mir auch von „Wine Enthusiast“ zuteil wurde, ist immer eine Freude. Aber letztendlich komme ich aus einem kleinen Dorf und diese Preise sind manchmal ein bisschen zu groß für mich. Man darf sich darüber freuen, aber man darf sich nichts darauf einbilden, denn es gibt heute wirklich sehr gute Önologen.

- Als unermüdlicher Entdecker von Weinbergen in verschiedenen Weinbaugebieten Spaniens wurden Sie von Freunden und Kritikern als Weinbergsammler bezeichnet. Was muss ein Weinberg haben, um Ihr Herz zu erobern? Ist das eine Garantie für große Weine?
Ich sage immer, dass Wein voller Emotionen ist. Damit ich mich in einen Weinberg verlieben kann, muss er mir Emotionen vermitteln. Als ich in Toro ankam und wurzelechte Weinberge vorfand, war das echt faszinierend. Wenn man vor einem über 100 Jahre alten Rebstock steht, an dem noch Trauben wachsen, ist man schon sehr bewegt. Die Natur ist beeindruckend, und ich weiß nicht, warum, aber sie vermittelt Emotionen. Natürlich kommen danach die technischen Aspekte, die die Qualität des Produkts ausmachen, aber bei der Natur weiß man nie, am Ende kann sie immer Überraschungen bieten. Das Geheimnis des Wertes eines Rebstocks liegt darin, wie sich seine Reinheit im Wein niederschlägt.

- Ihr erster Erfolg war die Verbesserung der Qualität von Rotweinen mit Kohlensäuremaischung mit dem Wein Sierra Cantabria Murmurón. Glauben Sie, dass sich die Qualität der Rioja-Weine seither verbessert hat? Wie entwickelt sich Ihrer Meinung nach die neue Generation von Winzern in Rioja?
Als ich mein Studium beendet hatte, war ich davon besessen, die Kohlensäuremaischung in Ehren zu halten. Diese Art der Weinbereitung kam im Beaujolais (Frankreich) gerade erst in Mode, wurde aber in Rioja schon seit Jahrhunderten praktiziert. Sie wurde jedoch auf unprofessionelle Weise durchgeführt. Damals schaute jeder nur auf die Rebe, und der Maischung wurde kein Wert beigemessen. Indem man ihr mehr Aufmerksamkeit schenkt, werden Fehler vermieden und die optimalen Ergebnisse der Kohlensäuremaischung verstärkt. Die Frische, Fruchtigkeit und Vitalität eines jungen Weins, der genau unsere Handschrift trägt. Mittlerweile haben sich die Weine zweifelsohne verbessert.
Die neue Generation ist sehr gut ausgebildet; die jungen Leute bewegen sich viel und sie machen es gut, und sie werden sicherlich unglaubliche Dinge erreichen. Wenn es etwas gibt, das junge Menschen auszeichnet, dann ist es der Wunsch nach Innovation. Sie sind auf der Suche nach Differenzierung, um sich von den anderen abzuheben. Obwohl ich immer noch ein Anhänger der klassischen Art bin und die besten Weine auch heute noch die sind, die auf traditionelle Weise hergestellt werden, habe ich große Erwartungen an diese neue Generation.

- Danach gingen Sie plötzlich dazu über, große Crianza-Rotweine herzustellen, eines der Merkmale, die die Rioja-Weine auszeichnen. Was halten Sie von der Klassifizierung der Rioja-Weine entsprechend ihrer Reifezeit? Handelt es sich dabei um ein Unterscheidungsmerkmal der D.O.Ca., das beibehalten werden sollte, oder handelt es sich im Gegenteil um einen Aspekt, der den Charakter des Weins selbst einschränkt?
Ich habe dieses Thema immer sehr kritisch gesehen. In Wirklichkeit sagt diese Klassifizierung nichts über die Qualität aus, sondern nur über Zahlen. Mit anderen Worten: Wenn ich einen Crianza-Wein habe, der sich nicht verkauft hat, und ich lasse ihn länger lagern, wird er dann zu einem Reserva? Das ergibt keinen Sinn, denn schließlich handelt es sich um denselben Wein mit unterschiedlichen Reifezeiten. Das Holzfass muss ein roter Faden sein, der alle Komponenten verbindet, aus denen ein Wein besteht: die Frucht, der Boden, das Klima, die Menschen, aber es kann nicht der Indikator für den Wein sein. Im Gegensatz zu dem, was man denken könnte, wird ein neues Holzfass immer weniger Einfluss auf den Wein haben als ein altes. Das gebrauchte Holzfass hat etwa 10 Liter Wein im Holz aufgesogen, der ungeschützt ist und den neuen Wein durch Oxidation, Geruch oder andere Mängel beeinträchtigen kann.

- Sie sind ein Maßstab für die Weine aus der D.O.Ca. Rioja, und mehr als einmal haben Sie gesagt, dass Sie Rioja in ein kleines Burgund verwandeln wollen, in dem die Parzellenweine das Wichtigste sind. Glauben Sie, dass die Zukunft der Ursprungsbezeichnung auf dieser Differenzierung beruht?
Ich möchte Rioja nicht in ein Burgund verwandeln. Das ist es bereits. Dort gibt es unendlich viele verschiedene Böden, Klimazonen, Ausrichtungen..., was sie einzigartig macht. Was getan werden muss, ist, ihren Wert zu steigern. Mit anderen Worten: Man muss wirklich daran glauben. Als ich nach Burgund reiste, eröffnete sich mir eine neue Welt. Ich dachte, genau das müssen wir in der Rioja auch tun: Einzellagenweine. Dieses Konzept war in Spanien jedoch zu revolutionär. Zu sagen, dass wir den Ausdruck des Weinbergs im Wein einfangen wollten, kam vielen spanisch vor. Auch der damalige Präsident des D.O.Ca. Rioja schrieb einen Artikel mit dem Titel „Vinos de pago o de pega" (Weine aus Einzellage oder mit Schwierigkeiten behaftet), in dem er die Rioja als ein großes Weinbaugebiet verteidigte, in dem jedes Weingut seine eigene Identität hat und in dem es keinen Sinn ergibt, nach Parzellen zu unterscheiden. Die Klassifizierung „Einzellage“ hingegen ist direkt mit einer Parzelle verbunden, klassifiziert aber nur das Alter oder die Produktion, sagt aber nichts über die eigentliche Qualität des Weins aus. Damit ein Wein ein großartiger Wein wird, muss er sich über viele Jahre hinweg bewähren. Das ist keine Frage von Zahlen, sondern von Taten.

- Auch außerhalb der Rioja haben Sie Ihr Glück versucht und es geschafft, die Essenz anderer Regionen perfekt einzufangen. Was hat Teso La Monja zu einer Legende des spanischen Weins gemacht?
Was es dort gibt, ist ganz einfach: einen Weinberg, der weltweit einzigartig ist. Heutzutage gibt es großartige Weinberge, aber keinen wie Teso La Monja. Reinheit, Magie, Kraft und einzigartige Ausdruckskraft. Eine einzigartige Traube, die auf minimale Eingriffe im Weinkeller angewiesen ist, um diese einzigartige Identität zu erhalten und nicht zu verändern.

- Wir wissen, dass Sie jedem der Weine, die in Ihren Kellereien hergestellt werden, von Anfang bis Ende vollkommene Aufmerksamkeit schenken. San Vicente, El Puntido, La Nieta, Amancio, El Bosque, Alabaster, Victorino... Würden Sie uns verraten, welcher Ihr persönlicher Favorit ist? Ist es eventuell jener, der Ihnen am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat, oder im Gegenteil, der, bei dem alles wie am Schnürchen lief?
Zu jedem Augenblick gehört ein bestimmter Wein. Mit meiner Frau zum Beispiel öffne ich für gewöhnlich einen San Vicente, einen Wein, der die Anfänge des Unternehmens geprägt hat und den Namen unseres Schutzpatrons und den aller Winzer trägt. Zum Treffen mit meinen Freunden nehme ich aber immer einen Sierra Cantabria Colección Privada mit, weil er schwungvoll und lebendig ist und er allen schmeckt. Zu Hause trinken wir jedoch am liebsten Sierra Cantabria Murmurón, den Lieblingswein meines Vaters. Dieser Wein erinnert direkt an den Lieblingsmoment eines jeden Winzers: die Weinlese. Letztgenannter hat mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet, denn es war, wie gesagt, eine Herausforderung für mich in meinen Anfängen, bei der ich die Kohlensäuremaischung in Ehren halten wollte.

- Bei so vielen Projekten, an denen Sie arbeiten, brauchen Sie auch Momente, in denen Sie abschalten können. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Haben Sie Hobbys, die es Ihnen erlauben, Ihrem Alltag zu entfliehen?
Sport mag ich generell sehr. An Skifahren hat die ganze Familie Spaß. Es ermöglicht uns, gemeinsam zu reisen, den Schnee, die Landschaft und das Essen zu genießen und gemeinsam eine sorglose Zeit zu verbringen. Vor Kurzem habe ich auch mit dem Mountainbiken begonnen. Sich in der wunderschönen Landschaft von San Vicente de la Sonsierra zu verlieren, ist unbezahlbar.

- Könnten Sie uns zum Schluss noch den Namen eines Weins nennen, der es Ihnen unlängst angetan hat, und warum?
Wie ich zuvor schon gesagt habe, ist Wein eine Welt der Emotionen, die mit dem jeweiligen Moment und den Menschen, mit denen man zusammen ist, zusammenhängt. Deshalb sind die Weine meiner Freunde meine große Schwäche. Bei den Weinen von Freunden wie Álvaro Palacios oder Juan Carlos López de Lacalle geht es vor allem um Emotionen.