Fernando Mora MW e fondatore di Bodegas Frontonio

Ci sono colpi di fulmine di molti tipi, ma quello di Fernando Mora è stato da vero film. Tutto è iniziato con
un'esperienza enoturistica e, da quel fine settimana, ha avuto le idee chiare; avrebbe lasciato tutto per
dedicarsi al mondo del vino. E la verità è che non gli è andata affatto male perché, oltre a creare la sua
cantina, Frontonio, è diventato un chiaro punto di riferimento per la garnacha e il primo Master of Wine
(MW) nella sua terra. Un vero appassionato di vino che ha saputo come nessuno trasformare un hobby in una
professione a tutti gli effetti.

- Essendo un ingegnere specializzato in motori ed energie rinnovabili, cosa ti ha spinto
a cambiare radicalmente professione?
Quello che mi ha fatto cambiare professione è stato semplicemente scoprire che nel mondo del vino non solo
la tecnica era importante, ma c'erano altri fattori più sensibili e artistici in gioco.
E io dico sempre che alla fine, da un bicchiere di vino all'origine, che è il campo, ci dimentichiamo che il vino
è un prodotto agricolo e questa è la bellezza; il poter riflettere un luogo, un'annata, un paesaggio specifico all'interno
di una bottiglia di vino è un'espressione meravigliosa di fare vino.

- Anche se la tua famiglia non proviene dal mondo del vino, hai avuto qualche riferimento che ti ha sostenuto con i suoi
consigli o direttive nei tuoi progetti vinicoli?
I miei genitori non provengono dal mondo del vino, ma mi hanno sempre sostenuto in tutte le avventure
della mia vita e si sono concentrati nel darmi una buona educazione, incoraggiandomi sempre a perseguire i miei sogni.
Credo che questo sia qualcosa di fondamentale, anche se non si parla specificamente di vino. E d'altra parte, un'altra
persona che mi ha cambiato molto è stata la persona che mi ha insegnato a lavorare; il mio primo capo, Juan José
Ortega. Successivamente, già nel mondo del vino, ho potuto visitare, conoscere, lavorare o aiutare in molte
cantine di diverse parti del mondo, creando così alcuni dei miei riferimenti nel mondo del vino.
Alcune di queste persone sono sicuramente María José López de Heredia e suo marito José Luis Ripa, amici
che mi hanno sostenuto fin dall'inizio. Ricard Rofes, di Scala Dei, è stato colui che mi ha insegnato molto a comprendere
l'attaccamento alla terra e come migliorare le mie garnacha. Altre persone mi hanno influenzato molto in altri
aspetti del vino: Giuseppe Rinaldi mi ha cambiato il modo di intendere l'invecchiamento del vino; Marcelo Retamal
mi ha dato la visione di vendemmiare più presto; Derek Mossman, di Garage Wine, mi ha insegnato a ripensare le
cose e a come davvero osare fare un field blend; Álvaro Palacios, che fin dall'inizio ha sempre creduto in me,
mi ha aiutato molto e mi ha dato grandi consigli. Inoltre, i miei amici di Comando G,
Envínate, Roc Gramona, Javi Revert e molti altri che mi hanno sempre guidato e aiutato affinché poco a
poco i nostri vini, quelli di Mario e miei, migliorassero.

- I zaragozani hanno fama di essere testardi. Nel tuo caso sembra che ti calzi a pennello perché, da quando hai deciso
di cambiare vita, sei rimasto fermo fino a raggiungere il tuo obiettivo. È vero che hai iniziato a fare
vino nella vasca da bagno di casa tua?
Mi fa sempre molto ridere che di tutte le cose che ho fatto, quella che piace di più alla gente sia quella
di fare vino nella vasca da bagno di casa. In realtà quello che è successo è che ho deciso di iniziare a fare vino quando
vivevo in un appartamento. Quindi l'unico posto dove potevo farlo era in una delle stanze dello stesso. Così
ho allestito una microcantina con pochissimi mezzi all'interno di una stanza. Quando le temperature
di fermentazione erano più alte di quanto volessi, mettevo i piccoli serbatoi di plastica che usavo nella
vasca da bagno, che riempivo di acqua e ghiaccio, e così potevo termoregolare la fermentazione. Questo poi ha portato
la gente a dire che avevo iniziato a fare vino nella vasca da bagno e questo è l'origine della leggenda.

- San Frontonio è il patrono di Épila (Valdejalón) la cui testa decapitata fu gettata nell'Ebro e
miracolosamente risalì i fiumi Ebro e Jalón, fino ad arrivare a Épila. Anche se è vero che i tuoi vini
fanno levitare, perché ti è venuto in mente di battezzare la cantina con il nome del santo del paese?

Per rispondere a questa domanda devo prima parlare di un'altra grande persona, Jesús Solanas, sommelier e
pittore, e mio mentore nella fase primordiale della mia vita viticola. Lui mi ha davvero insegnato a comprendere cosa
fosse il vino fine e l'unione tra arte e cultura, essendo questo un elemento molto importante. Quando gli
ho fatto assaggiare il primo Frontonio che allora non aveva nome, credo che sia rimasto affascinato da ciò che
c'era dentro quella bottiglia. Ricordo di avergli detto che non avevo idea di quanto potesse valere, né di come
chiamarlo. Allora non sapevamo con certezza quale fosse il nostro futuro nel vino. Volevamo
salutarci facendo il miglior vino possibile. Ci siamo immaginati come i musicisti del Titanic che continuano a suonare mentre la nave affonda. E davvero lui ci ha aiutato a
trovare quell'unione storica tra il vino e il territorio, ma soprattutto una storia che era molto nostra
in cui nuotiamo controcorrente. In un mondo in cui i vini sono sempre più industriali,
torneremo a fare le cose artigianali, guardando a tutto ciò che aveva senso nel passato e usando il
conoscenza che oggi abbiamo per cercare un futuro migliore e ottenere così un grande vino.

- Hai detto una volta che per te la garnacha è il Pinot Noir del sud Europa. Cosa ha la
garnacha che non ha un'altra varietà?
Per me la garnacha è la varietà delle “mille facce di un diamante”, cioè, è molto sensibile al
microambiente in cui si trova. Le variazioni di altitudine, di suoli o di orientamenti fanno sì che la garnacha si comporti in modo diverso e ciò che esprime nella sua bacca varia a seconda del suo microambiente. Per questo, nel produrre vini di garnacha, si possono apprezzare grandi differenze tra vini
di garnacha di un luogo molto specifico rispetto ad altri. Ci sono altre varietà che io credo siano meno
plastiche e più rigide; io considero la garnacha come un “traduttore del terroir”, una varietà capace di
mostrare molto chiaramente il luogo da cui proviene, e penso che questo sia meraviglioso. Credo che il pinot noir sia
una varietà che condivide alcuni punti comuni con questo, essendo una varietà molto diversa dalla
garnacha. Le varietà garnacha e pinot noir condividono alcune caratteristiche: buccia sottile, profili
fruttati, floreali ed erbacei simili. Ma strutturalmente parlando, sono diverse in termini di
adattabilità ai climi, luoghi di impianto o concentrazione di zuccheri.

- Microcósmico, Supersónico, Telescópico, Psicodélico... Anche se ognuno dei tuoi vini è diverso, tutti
ti teletrasportano a un'esperienza cosmica. Qual è secondo te il segreto del tuo successo?
Mi sembra molto difficile definire cosa sia il successo. Penso che in relazione al progetto di Bodegas
Frontonio, il successo risieda nel poter produrre i vini che ci appassionano, recuperando vigne che ci
appassionano e condividendolo con persone che ci appassionano. Alla fine credo che questa sia la chiave, che quando
hai passione per qualcosa, il lavoro diventa piacere e soprattutto, realizzare poco a poco il sogno
di produrre un grande vino. E soprattutto poter vivere con libertà.

- Oltre a creare i tuoi vini, sei diventato il primo aragonese a ricevere il titolo di Master
of Wine (MW), la massima distinzione esistente nel mondo del vino. Perché hai deciso di presentarti e
qual è stata la cosa che ti ha dato più grattacapi per superarlo con successo?
Alla fine essere Master of Wine non era nei miei piani fino a quando per diverse ragioni sono finito a una
masterclass tenuta a La Rioja. Quando ho visto in cosa consisteva e le persone che ne facevano parte, mi ha interessato e
ho deciso che volevo provarci. Gli ostacoli sono stati molti, il primo la mia barriera linguistica; il secondo una
barriera economica chiara, parallelamente stavo iniziando con il progetto di Frontonio e i miei mezzi
economici erano molto limitati; e il terzo, assimilare tutte le conoscenze necessarie e praticare abbastanza
per poter davvero raggiungere il livello richiesto. Questi sono stati i miei maggiori ostacoli. D'altra parte,
credo che il mio maggiore potenziale fosse la voglia che avevo di imparare e ottenere il titolo e il poter
orientare tutta la mia vita per raggiungere questo obiettivo.

- Con vini prodotti in diverse zone vitivinicole come Valdejalón, Calatayud o Campo de Borja,
ti vedi a tentare la fortuna in qualche altra zona con future possibilità? Il cambiamento climatico ti porta a
considerare nuove zone di coltivazione?
Per me Aragona è casa mia, è il luogo dove sono nato, e produrre vini nella provincia di Saragozza, nelle
Sierras del Jalón, più precisamente ad Alpartir (dove vivo), è la mia vita. Recuperare vigneti vecchi di
montagna di garnacha in altitudine e con ciò dimostrare che si può fare una delle migliori
garnacha del mondo, è un obiettivo vitale difficile da raggiungere. Produrre vini in altri luoghi? Mi seduce
quando si tratta di fare progetti o creazioni con amici, perché credo che la cosa bella sia imparare e
quando smetti di imparare la vita è noiosa. Mi diverto molto a creare cose con amici in altri luoghi, si
tratta di condividere, imparare da entrambe le parti, e questo è il bello di tutto questo, il poter condividere. Oltre
a questo non è nei miei piani produrre vini in altre zone.

- Influencer dentro e fuori dalla rete, le tue dirette su Instagram sono diventate un punto di incontro
per professionisti e appassionati del settore, credi che i social network stiano aiutando a democratizzare
il mondo del vino? Vedi qualche inconveniente in ciò?
Non mi considererei tecnicamente un “influencer”, credo che oltre al successo che abbiano avuto quelle chiacchierate
che abbiamo fatto, dato che non le ho fatte io, ma le abbiamo fatte io e tutte le persone che hanno voluto dare il loro contributo,
penso che i social network siano uno strumento bello quando vengono utilizzati adeguatamente. I
social network ti permettono di avvicinare davvero il consumatore o la persona che vuole bere vino, al
“winelover”. E inoltre mostrano cosa c'è dietro una bottiglia di vino; tutto il lavoro, i diversi
modi di fare un vino, le diverse filosofie di un produttore, le diverse correnti in viticoltura.
Rendono più trasparente un mondo che è senza dubbio opaco.

- Con quale personaggio (vivo o morto) ti piacerebbe condividere un bicchiere dei tuoi vini? Quale vino sceglieresti e
perché?
È molto complicato, perché credo che ci siano molte persone, vive o morte, con cui vorrei condividere
un bicchiere di vino. Come non condividere un bicchiere di vino con persone interessanti? Se davvero dovessi
scegliere qualcuno, penserei a due persone che mi hanno sempre affascinato, Leonardo da Vinci; una persona
con una visione artistica straordinaria, con una capacità tecnica eccezionale, ma, soprattutto, con una
abilità unica di sognare e inventare. E lo affiancherei a Maria Thun, una donna meticolosa e precisa i cui
esperimenti hanno dato senso a alcune domande sull'agricoltura biodinamica e creatrice del “suo”
calendario biodinamico che oggi continua la sua discendenza. Ho sempre pensato alla bellezza di condividere
un bicchiere di vino con persone che sognano ad occhi aperti e che osano lasciare che la mente fluisca senza alcun
complesso. Aprirei una bottiglia di El Jardín de las Iguales con entrambi, probabilmente l'annata 2021, che
ha molte cose da insegnare. Sarebbe incredibile ascoltarli discutere, pura fantasia.

- Infine, potresti confessarci qualche nuova scoperta vinicola che è stata per te un
vero colpo di fulmine?
Le cose nel vino vanno più veloci che mai e quindi, la verità è che quasi ogni settimana scopro
qualcosa che mi piace molto. Se dovessi scegliere, mi orienterei verso ciò che sta facendo Arnot-Roberts negli
USA o Timo Mayer in Australia, entrambi cercano purezza e precisione in zone che precedentemente erano peso
e dolcezza. Arpepe è uno dei progetti viticoli che più mi seducono, so che non è una
scoperta, ma cerco di conservare tutte le bottiglie che posso, perché presto, i loro vini saranno
impossibili da ottenere. E naturalmente, a casa mia, non potrei dimenticarmi di Envínate, dove non vi
scopro nulla, ma fanno vini sempre più grandi che senza dubbio si trovano sulla cresta dei vini del nostro paese.