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Itinerari enologici per riscoprire Cadice

14/07/2021 Cantine , Zone di produzione

Se c'è qualcosa che fa innamorare di Cádiz, sono le sue meravigliose spiagge. Paesaggi da sogno, tramonti mozzafiato e sabbia fine e bianca sono alcune delle attrazioni che cercano i centinaia di turisti che anno dopo anno si avvicinano alla provincia più meridionale dell'Andalusia, nel sud della Spagna.



Tuttavia, senza mai sminuire i suoi 260 km di costa, Cádiz ha altri incanti, come i suoi vini e le sue rotte enologiche. Come disse il romanziere statunitense Henry Miller, “la nostra destinazione di viaggio non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose”.

Se sei un amante di Cádiz e pensi di conoscere tutto su questo angolo, ti sbagli. Qui ti lasciamo una selezione delle migliori cantine per riscoprire la provincia.

González Byass


Ti piacerebbe sentirti come Blanca Suárez o Javier Rey in El verano que vivimos? Allora devi iniziare dalle cantine Gonzalez-Byass.

Nel 1835 -con appena 25 anni-, Manuel María González acquistò nel pieno centro di Jerez de la Frontera questa cantina che chiamò Tío Pepe, in onore di suo zio (che gli aveva insegnato tutto sul commercio dello Sherry). Così nacque il fino più famoso del mondo che continua a essere prodotto in queste cantine -set delle riprese del film,- dove ogni angolo trabocca di storie e aneddoti.

Tra le sue mura si trovano peculiarità così singolari, come la calle Ciegos (considerata una delle più belle di Spagna), o la cantina circolare di La Concha (costruita in ferro e inaugurata nel 1862 durante la visita della regina Isabella II).

Con una produzione di 15 milioni di bottiglie, oggi Gonzalez-Byass continua a essere un punto di riferimento per nuove esperienze, con i ristoranti dei suoi giardini, i concerti del Tio Pepe Festival o l'hotel Bodega Tío Pepe (considerato il primo Sherry hotel del mondo).

Imperdibile: un bagno nella piscina dell'hotel con vista sulla cattedrale di Jerez, dalla sua terrazza, accompagnato da un bicchiere di spumante Croft Twist o un oloroso secco Alfonso.

Valdespino / Marqués del Real Tesoro

Un giorno José Estevez (proprietario del Grupo Estévez) chiese a Victoria Frutos Climent (enologa delle cantine Real Tesoro) cosa succederebbe se ai loro vini venisse applicato il progetto Genome Music.

Secondo le informazioni raccolte sul sito web, questo lavoro di ricerca -realizzato dalla dottoressa Aurora Sánchez Sousa, (Capo dell'Unità di Micologia dell'Ospedale Ramón y Cajal)-, studia come trasformare e tradurre le sequenze genetiche dei lieviti di flor responsabili dell'invecchiamento biologico in note musicali.

“Quando mi consultò, le dissi che non ci sarebbero stati problemi. La musica non avrebbe danneggiato il vino”, assicura Victoria stringendosi nelle spalle. Da allora, il silenzio delle cantine di questo gruppo è rotto dalle melodie che suonano a determinate ore.

“Tuttavia, lui andò oltre e fece tradurre anche la sequenza del proprio DNA. In questo modo, ogni giorno, prima dei brani abituali con la sequenza dei lieviti, la prima melodia che suona è la sua. È un modo per rimanere presente, anche se non è più con noi”, assicura Victoria. Senza dubbio, genio e figura.

Parlare del grupo Estévez significa parlare di uno dei più antichi e con più tradizione del panorama jerezano. Membro della Real Orden de Proveedores de la Real Casa e dei fornitori della Real Casa di Svezia, la sua storia inizia nel 1264 con Alfonso Valdespino, cavaliere che combatté al fianco di Alfonso X El Sabio durante la Reconquista di Jerez de la Frontera. Come premio, il re cedette terre e tenute che furono dedicate alla coltivazione della vite, essendo l'origine delle cantine Valdespino.

Tuttavia, queste strutture sono solo uno dei pezzi del grande puzzle di questo gruppo di cantine, -formato anche dalle cantine La Guita e Real Tesoro,- le cui strutture si dividono tra le cantine di calle Misericordia (a Sanlúcar de Barrameda) e le strutture della N-IV (a Jerez de la Frontera).

In quest'ultimo luogo riposa Inocente, l'unico fino del panorama elaborato con palomino che proviene esclusivamente dal pago jerezano di Marcharnudo (uno dei più ambiti).

Come peculiarità di queste cantine, bisogna evidenziare diversi punti: la fermentazione realizzata in botti di rovere di circa 500 litri (essendo ora normale la fermentazione in serbatoi di acciaio inossidabile fino a 50.000 litri) e le sue 10 file di criaderas (quando normalmente si limitano tra 2 e 3).

“I vini sono come le persone. All'inizio, nelle prime criaderas, è come un bambino: si muove, è irrequieto, ha vita, ha molte asperità in bocca”, assicura Victoria. “Poi, col passare del tempo, si calma e si tranquillizza, come una persona anziana. Da qui la nostra decisione di mantenere questo numero di criaderas e dargli tutto il tempo di cui ha bisogno”.

Imperdibile: conoscere la sua collezione d'arte e la sua scuderia, con più di una trentina di cavalli di pura razza spagnola di mantello nero.

Muchada-Leclapart

Fermata obbligatoria per scoprire la vera uva palomino. Questa cantina, situata a Sanlúcar de Barrameda, è il miglior esempio che le cose possono essere fatte in modo diverso. Sicuramente in uno dei tuoi precedenti viaggi a Cádiz hai provato qualche vino elaborato con uva palomino, la varietà tipica della zona. Tuttavia, ti assicuriamo che un sorso delle bottiglie elaborate da Alejandro Muchada e David Léclapart non avrà nulla a che vedere con ciò che hai assaggiato finora.

Massima espressione del terroir e della palomino. Così si potrebbe riassumere questa cantina, una delle poche della zona dove si lavora la vigna secondo i principi dell'agricoltura biodinamica e la scuola francese del buon fare vitivinicolo, dove la palomino - che è sempre stata considerata una varietà neutra-, raggiunge sfumature ricche e variegate. In una sola parola: delizioso.

Per loro, che si sono conosciuti in Francia, le uve di qualità sono la base di qualsiasi vino (le cose vanno fatte bene fin dall'inizio). Nel loro caso, la materia prima arriva direttamente dalle vecchie viti piantate a La Platera, Miraflores Alta e Camino del Puerto, tre paghi localizzati tra Sanlúcar e Chipiona, molto vicini all'oceano Atlantico e orientati a ponente.

Imperdibile: durante la visita, una passeggiata con Juan Peregrino, capataz della vigna, che assicura di avere la stessa età del vigneto. Con i suoi oltre 80 anni, è un'enciclopedia vivente. Uno dei pochi testimoni viventi rimasti nella zona.

Barbadillo

Se c'è un luogo dove può avvenire la magia, indubbiamente è Barbadillo. Queste cantine, fondate da Benigno Barbadillo e Manuel López Barbadillo al loro ritorno dall'America nel 1821, sono il frutto di diverse ampliamenti realizzati nel corso degli anni. La maggior parte delle strutture, situate nel Barrio Alto Sanluqueño, appartenevano alla Chiesa e furono acquisite durante la desamortización di Mendizábal. Alcuni lavoratori assicurano che tra i suoi angoli si trovano ancora le segrete dove il clero rinchiudeva i morosi che si rifiutavano di pagare la decima.

Oggi, 200 anni dopo, queste singolari cantine sono diventate un vero e proprio simbolo sanluqueño. Tra le sue mura si nasconde La Arbolellida, una delle cantine-cattedrali più grandi della provincia, dove riposano 1.500 barili. Tutti conosciuti alla perfezione dalla sua enologa, Montse Molina, che decifra perfettamente i segreti di questo tempio dove il Levante e il Ponente giocano con i vini: la stessa botte, con lo stesso mosto -ma bagnato da venti diversi-, dà vini totalmente differenti.

Mentre la chiarezza e la freschezza del ponente rendono il vino più delicato, fine e meno pesante in bocca; la ribellione e la forza del levante - che soffia in un angolo molto più scuro e umido-, dà un vino molto più potente e con carattere. Un vero miracolo e mistero che può avvenire solo a Sanlúcar.

Imperdibile: una passeggiata per la cantina San Guillermo, all'interno delle cantine Barbadillo, antico convento riconvertito in cantina.

Sappiamo già che con questo programma è molto probabile che quando tornerai a casa soffrirai della sindrome post-vacanza. I suoi principali sintomi sono una grande stanchezza - molto maggiore di quando sono iniziati i tuoi giorni di riposo-, accompagnata da una grande malinconia e nostalgia. Va da sé che noi non ci assumiamo responsabilità. È chiaro che le vacanze sono per riposare, ma chi direbbe di no a un programma come questo, vero?

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