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Scoprendo Mariano García, direttore tecnico di Bodegas Aalto
Maestro del Duero, Mariano García possiede una conoscenza approfondita delle uve, dei vigneti e delle cantine di Castilla y León. Con oltre 50 vendemmie alle spalle in cantine leggendarie come Aalto, Vega Sicilia o Mauro, il suo contributo al prestigio raggiunto dai vini della Ribera del Duero è indiscutibile. Artefice di alcuni dei vini più apprezzati al mondo, non ha bisogno di trattenere la sua saggezza per sembrare interessante. Mariano è pura generosità di conoscenze. Per esempio, un bottone.
Le tue origini vitivinicole sono di famiglia. Tuo padre lavorava come responsabile a Vega Sicilia. Qual è il tuo primo ricordo legato al vino?
Nascere a Valbuena de Duero, zona vinicola per eccellenza, e in un ambiente come Vega Sicilia ti segna. La vigna e il vino facevano parte della quotidianità nell'ambiente in cui sono cresciuto, con mio nonno Mariano come amministratore di Vega Sicilia e mio padre Mauro come responsabile della tenuta, che hanno inculcato la vitivinicoltura nella nostra educazione. Forse uno dei primi ricordi è la bottiglia di vino condivisa a tavola quando mio padre tornava a casa dai vigneti.
Come studente alla Scuola della Vite e del Vino di Madrid negli anni '60, come definiresti i fondamenti che venivano impartiti allora? In cosa credi che sia cambiato principalmente rispetto a ciò che si studia attualmente?
Quando ho frequentato la Scuola della Vite e del Vino, era l'epoca del boom delle innovazioni tecniche, delle nuove linee guida per filtrazioni e chiarificazioni, e altre tendenze che erano più curative che preventive, contrariamente alle correnti che si sono instaurate più tardi. Era il boom delle novità nei trattamenti e nelle interventi in cantina. Prima si dava meno importanza al vigneto e l'enologo era più osservato per la sua faccia di chimico. Dopo quel boom tecnologico e il salto verso l'industria vinicola moderna intorno al 1985 e 1990, l'enologia è diventata più raffinata. Le correnti attuali si concentrano sull'intervenire meno e preservare l'integrità del vino.
La tua prima vendemmia a Vega Sicilia è stata nel 1968. Lì, come direttore tecnico per 30 anni, sei riuscito a preservare ed esaltare i tratti distintivi di una cantina spagnola riconosciuta come una delle migliori al mondo. Come si riesce a mantenersi al vertice con qualcosa di così mutevole come il vino?
Vega Sicilia era un vino con una propria personalità. Ho cercato di mantenere intatto quello stile vegasiciliano e, allo stesso tempo, aggiornare concetti molto classici, forse troppo, poiché era imprescindibile adattarli ai tempi, come accadeva con gli invecchiamenti in botte, che risultavano eccessivamente lunghi. Puoi preservare l'essenza, ma l'orologio non si ferma e il mondo del vino comporta certe aggiornamenti che devi implementare.
Nel 1999 decidi di avviare il tuo progetto e insieme a Javier Zaccagnini fondi Bodegas AALTO. Cosa ti ha spinto a lasciare un progetto così sicuro e prestigioso come Vega Sicilia e avere il coraggio di lanciarti nella tua avventura?
Le circostanze di essere fuori da Vega Sicilia mi hanno permesso di dedicarmi a un progetto appassionante, attraente, costruito da zero, in cui ho potuto concentrare i miei sforzi nello scegliere minuziosamente ogni vigneto e lo stile e la personalità dei vini.
Si è parlato molto dell'origine del nome Aalto. Da un lato, si dice che sia ispirato al nome dell'architetto finlandese Alvar Aalto e, dall'altro, si vocifera che la doppia A sia stata pensata come una strategia commerciale per garantirvi il primo posto nelle guide e in qualsiasi luogo che seguisse l'ordine alfabetico. Cosa c'è di vero in tutto questo?
L'idea del nome è stata di Javier Zaccagnini, che ha proposto che la cantina doveva essere in prima linea e anche in "alto", da qui il nome Aalto a cui abbiamo aggiunto la doppia "a" affinché alfabeticamente si posizionasse anche in alto.
Elaborare parcelle separatamente, gerarchizzare le qualità, limitare i rendimenti... Pratiche che attualmente sono molto comuni, all'inizio venivano guardate con una certa indifferenza o addirittura con sospetto. In questo aspetto, consideri che ci sia stata una vera rivoluzione vitivinicola? O pensi che ci sia ancora molto da cambiare?
È indiscutibile che ogni parcella ha la propria personalità, che deriva da certe particolarità che il terroir stesso determina: l'orientamento, la pendenza, il tipo di suolo, l'altitudine e l'età del vigneto, tra le altre. Queste circostanze determinano diversità che si riflettono nell'invecchiamento e nel carattere di un vino. Ho sempre difeso l'elaborazione per parcelle, anche quando risulta più laboriosa, perché per me è fondamentale preservare l'espressione che ogni zona, ogni vigna, ogni terroir segna. Infatti, da questo modo di elaborare sono nati vini che produciamo con parcelle molto specifiche, selezionate, come nel caso di Terreus e Mauro VS in Bodegas Mauro e di Cartago in San Román.
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Mauro Terreus -
Mauro VS -
Cartago
In piena moda di rossi leggeri, le gradazioni generose continuano ad avere un gran numero di adepti. Quali sono i vantaggi di questi vini?
Quando concepisci un vino non hai in mente di dotarlo di una o un'altra gradazione alcolica, perché esistono diverse circostanze estranee all'elaboratore che la determinano: la zona, la varietà, le circostanze dell'annata e la maturazione, tra le altre. L'essenziale è ottenere grandi vini con l'impronta di ciascuno, ma partendo da una materia prima di qualità, rispettata, curata, e non cercare di andare agli estremi.
In Bodegas Aalto elaborate due vini, Aalto e Aalto PS, c'è la possibilità di andare alla ricerca di un terzo figlio?
Da alcuni anni stiamo elaborando prove per un vino bianco prodotto in Aalto con la varietà verdejo che vedrà la luce a breve.
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Aalto -
Aalto PS -
Aalto XX Aniversario
Un altro dei tuoi progetti nel Duero è Mauro, una vera avventura in cui sei riuscito a posizionare sul mercato un vino senza D.O. al livello dei più grandi della Ribera. Cosa pensi dello stato attuale dei Consigli Regolatori? Sei dell'opinione che debbano rinnovarsi o morire?
I consigli regolatori hanno giocato un ruolo fondamentale nei loro inizi, stabilendo le regole del gioco comuni e configurando una mappa di qualità riconosciuta, e nel loro percorso sono riusciti a posizionare le zone di produzione nei mercati, contribuendo alla promozione delle denominazioni di origine e dei loro vini. Ma i tempi cambiano. Oggi sono le stesse cantine a regolamentare in diversi aspetti il loro funzionamento. I consigli regolatori devono ampliare i loro orizzonti, dare più libertà, regolamentare soprattutto l'origine e assistere le cantine nella promozione e consulenza, ma senza dimenticare che le cantine hanno la loro personalità, il loro stile, un modo di procedere che nasce dalla loro stessa concezione di sé. I consigli regolatori non devono limitare quella ricchezza nella diversità. Devono riflettere lo spirito di rinnovamento continuo che emana dalle cantine in un territorio comune.
Con i tuoi figli Alberto ed Eduardo hai sviluppato anche nel Bierzo un progetto viticolo con vigne di godello e mencía. Com'è lavorare con la famiglia? Ci sono confronti generazionali? Come cresce la nuova generazione García?
Con le uve bianche produciamo dal 2013 in Bodegas Mauro il vino
