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Scoprendo Mario Rovira, una delle grandi promesse dell'enologia spagnola

29/09/2020 Interviste

Giovane e intraprendente, così è Mario Rovira, un enologo instancabile e una delle grandi promesse dell'attuale vitivinicoltura spagnola. Mario è un uomo tranquillo che, con semplicità, sa ascoltare e comprendere la vigna. Non contento di affrontare la sfida di produrre vino nel Bierzo, dispiega il suo talento in territori così diversi come Jerez o Alella. Conosciamo un po' meglio Mario e i suoi interessanti progetti che stanno facendo molto parlare di sé.Mario Rovira

Intervista a Mario Rovira in esclusiva per Decántalo

Per te, cos'è il vino? 

Per me, il vino è uno stile di vita. Mi considero una persona piuttosto timida e riservata, quindi il vino per me è un modo di esprimermi, di comunicare, un modo di relazionarmi con l'ambiente e di interpretare attraverso una bottiglia ciò che vedo e sento nel vigneto durante tutto l'anno... è anche in gran parte passione per poter superare i momenti difficili che le gelate, la grandine o le malattie ci hanno colpito in questi anni, è arte, è cultura e, perché no, anche un business. E in quest'ultimo punto è dove, attraverso la consapevolezza sociale e la didattica, cerchiamo di far capire alla gente quanto costa oggi mantenere e portare avanti progetti piccoli e familiari come il nostro.

Qual è il primo ricordo che hai legato al vino? 

Ho molti ricordi legati al vino, ma quello che credo sia stato il primo è il sapore del mosto che mi dava mia nonna in una bottiglia da un litro. Vengo da un quartiere umile di Barcellona e i miei genitori lavoravano fino a tardi, quindi passavo le giornate con i miei nonni fino a quando i miei genitori venivano a prendermi la sera, e a casa loro c'era sempre una bottiglia di mosto, un sapore che non dimenticherò. Era irresistibile, ricordo la frutta, lo zucchero, il colore della bottiglia... un'etichetta orribile, tra l'altro...

Cosa ti ha spinto a dedicarti alla produzione di vino? 

Già all'università sceglievo materie di produzione viticola. Facevamo pratiche in vigneto e abbiamo prodotto un vino stile rosato come lavoro finale, e il mondo del vino ha iniziato a interessarmi, così, dopo aver studiato Agronomia a Lérida, mi sono orientato verso l'Enologia e a fare vendemmie... ma la mia vera rivoluzione è stata poter lavorare con Jean Claude Berrouet a la Fleur Petrus (Pomerol) nel suo ultimo anno prima della pensione. Lì ho potuto imparare molto sul rigore e la conoscenza del vino... il perché di molte cose e, soprattutto, rispetto, equilibrio e umiltà, qualcosa che penso sia molto necessario nel nostro settore. Da lì sono passato a Sancerre, poi in Nuova Zelanda e ho terminato in California.

Al termine della tua formazione professionale all'estero, perché hai scelto il Bierzo per iniziare il tuo progetto vinicolo?

Al ritorno in Spagna avevo molta voglia di provare a fare il mio progetto, avevo 27 anni e cercavo di fare qualcosa di molto personale che avesse come base il vigneto vecchio, le varietà autoctone, zona di montagna, altitudine, pendii e suoli. Cercavo di fare vini più atlantici, così ho iniziato a cercare e un buon amico mi ha invitato a conoscere il Bierzo e ho trovato ciò che cercavo.

Grazie alla mia famiglia che mi ha sostenuto in ogni momento, ho potuto avviare il progetto di Akilia affittando le mie prime due parcelle nel dicembre del 2010, a partire dal 2013 abbiamo iniziato a comprare vigneti vecchi fino ad oggi, che abbiamo 4,5 Ha. nella zona di San Lorenzo (Bierzo), gestite in modo biologico fin dal primo anno e dove investiamo tutti i nostri sforzi affinché queste parcelle si esprimano sempre meglio nei nostri vini.

Sappiamo che sei un amante della varietà mencía. Cosa ti offre quest'uva che la distingue dalle altre varietà rosse?

Penso che sia una varietà molto complessa... ancora oggi mi sorprende. Tra le varietà autoctone considero che sia capace di essere interpretata in molti modi diversi e di dare vini molto diversi: dal fare vini giovani con tensione ed elettrici fino a vini da invecchiamento che evolvono molto bene nel tempo.

Questa versatilità, sommata ai diversi pendii e orientamenti che ci sono nel Bierzo, rende il gioco molto divertente e permette di produrre vini molto diversi a partire da un'unica varietà.

I vini di Akilia, il tuo progetto personale nel Bierzo, hanno suscitato sensazione tra i degustatori della prestigiosa pubblicazione “The Wine Advocate”. Cosa ha attirato maggiormente la loro attenzione o cosa apprezzano di più nei tuoi vini?

Sinceramente non lo so, non ne ho mai parlato con loro, ma quello che cerchiamo nei nostri vini è rappresentare l'annata, rappresentare una zona come San Lorenzo, zona di altitudine e di pendii, ma soprattutto quello che volevamo fin dall'inizio era fare vini freschi ed eleganti, per questo abbiamo sempre cercato di regolare molto la data della vendemmia cercando un punto molto specifico che si trova tra la fine dell'invaiatura e l'inizio della maturazione, un punto molto croccante dell'uva, con una frutta molto speziata e poco cotta. Abbiamo cercato di evitare la sovramaturazione nonostante le annate complicate che abbiamo vissuto... e tutto questo è ciò che mi piacerebbe che la gente potesse apprezzare nei nostri vini.

Dopo aver avviato Akilia, il tuo progetto nel Bierzo (Castiglia e León), decidi di produrre vini anche a Jerez (Andalusia) e ad Alella (Catalogna). Come colleghi questo particolare triangolo vinicolo? Cosa ti ha portato a scegliere questi luoghi per produrre nuovi vini?

Sono tre progetti che si nutrono l'uno dell'altro, ma il primo che ho iniziato dopo Akilia è stato quello di Jerez (Sanlúcar de Barrameda) nel 2014 in collaborazione con una storica cantina del Marco de Jerez come Delgado Zuleta.

È stata una collaborazione casuale e inaspettata poiché ho prodotto i miei bianchi del Bierzo dal 2011 con la varietà palomino, infatti il vigneto più vecchio che abbiamo, di 118 anni, è di palomino e facciamo un vino di parcella che si chiama “Valdesacia”. Ci siamo incontrati a una fiera e, degustando io i loro vini e loro i miei, abbiamo deciso di fare una botte insieme senza fortificare e sotto velo flor. Da quella botte siamo passati a due botti l'anno successivo e così fino ad oggi, che lavoriamo con 7-8 botti e due serbatoi. Così è nato il progetto di “Tosca” e oggi abbiamo tre vini Tosca, Tosca Cerrada e Tosca de Lentejuela che giocano da meno a più con l'intensità dell'invecchiamento biologico ma sempre senza fortificare.

Il progetto di Alella è una spina nel fianco che avevo da molti anni.

Avevo il desiderio di fare qualcosa nella mia terra cercando di esprimere un Mediterraneo più fresco e insieme a mia moglie, che tra l'altro ho conosciuto nel Bierzo, abbiamo trovato una parcella di 3 Ha. orientata verso il mare all'interno del parco naturale della Serralada de Marina e con vigneti vecchi, così nel 2017 abbiamo iniziato con la potatura e abbiamo fatto la nostra prima vendemmia nel 2018. Una vera sfida produrre ad Alella con maturazioni così rapide e il mare così vicino. Cerchiamo che il suolo di granito (sauló) e la salinità del mare siano il nostro filo conduttore nei tre vini che produciamo ad Alella, ma finiamo sempre per correre affinché i colpi di calore che abbiamo in agosto non facciano perdere l'acidità dell'uva.

Produci vini a Jerez, e quelli che vinifichi ad Alella hanno nomi legati al flamenco. Esiste una relazione tra questi vini, un filo conduttore che li unisce? Se sì, ce lo puoi raccontare?

Sì, c'è una relazione. Abbiamo utilizzato botti di Jerez del nostro progetto Tosca per produrre i vini di Alella. Facciamo parte dell'invecchiamento in botte per il nostro primo bianco, “La Flamenca”, che è pansa blanca e macabeo, e per il vino di parcella “La Farruca”, che è 100% macabeo, fermentiamo e invecchiamo tutto in botte di Jerez. I nomi sono diversi stili del flamenco, poiché facciamo un mix tra varietà locali e botti del sud.

Ci puoi presentare il tuo vino preferito di uno dei tuoi progetti?

È difficile poter dire uno perché tutti hanno qualcosa che mi piace e che li rende unici e diversi, dalla freschezza dei vini dell'annata 2012 passando per l'eleganza che hanno ora i vini del 2016, come il Villa de San Lorenzo, o la delicatezza di Villarín 2018. L'evoluzione del Tosca Cerrada 2017 in bottiglia penso sia magica o i vini di Alella della mia prima annata, la 2018, dopo un anno in bottiglia.

Ma se c'è un vino che potrei evidenziare per la sua rarità e per un aspetto emotivo sarebbe il Valdesacia tinto che proviene dalla parcella di Valdesacia, di 118 anni di età, dove tutto è uva bianca di palomino tranne due file di mencía. Abbiamo fatto solo due annate finora, di poche bottiglie, ma che devono il loro merito a un buon amico che non è più con noi, era innamorato di quella parcella e mi ha incoraggiato a vinificare quelle uve separatamente.

Quali sono le passioni segrete e non tanto segrete e, soprattutto, confessabili di Mario Rovira al di là di tutto ciò che riguarda il vino? 

Sinceramente, da quando ho iniziato il progetto di Akilia non ho molto tempo libero, prima leggevo molto, disegnavo, mi piaceva molto il mare, ma ora quando ho tempo cerco di stare con la famiglia che è la mia altra grande passione, quelli che mi sopportano, mi sostengono in ogni momento e senza di loro tutto questo non sarebbe possibile.

Come giovane enologo, ci puoi spiegare qualche difficoltà che hai dovuto affrontare per portare avanti i tuoi progetti? 

Ci sono molte difficoltà che ho affrontato, dall'inizio di un'idea e trovare risorse per realizzarla o il rifiuto della gente quando vuoi fare le cose in modo diverso in una zona tradizionale, questo è ciò che mi è costato di più all'inizio. Anche le annate così diverse che abbiamo avuto in un periodo così breve di tempo, il mercato che è sempre più volatile e ora il COVID, che rappresenta una grande sfida a tutti i livelli.

C'è qualche giovane progetto vinicolo come il tuo che ci consigli di seguire e perché?

Attualmente ci sono molti piccoli progetti molto interessanti in Spagna, ma mi piace bere vini dei progetti di giovani produttori del Marco de Jerez, i vini elettrici della Galizia, i vini di minima intervento che si fanno nel Penedés o le Garnachas di Gredos.

Qual è l'ultimo vino che ti ha emozionato e perché?

Alla cena di fine vendemmia di quest'anno ad Alella mi ha sorpreso un vino bianco della Sicilia prodotto da Azienda Agricola Cos con la varietà grecanico dorato con un punto di evoluzione contenuta, salino, minerale, con buona acidità e con una certa texture... penso che fosse anche il momento giusto per bere quel vino dopo la vendemmia.

Decántalo