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Il retaggio di Muga narrato dal suo direttore tecnico Isaac Muga
Isaac Muga non è soltanto l’enologo e direttore tecnico di Bodegas Muga, ma anche il volto visibile della terza generazione di produttori di vino (e della quinta generazione di viticoltori).
Arrivare al Barrio de la Estación, a Haro, è come entrare in una capsula del tempo: edifici secolari, il rumore del treno, l'aroma persistente di legno e vino... Ma varcando le porte di Bodegas Muga, quella quiete si trasforma. Qui, il tempo non si ferma: si rispetta. Perché in questa casa, con quasi un secolo di storia, il vino si produce con pazienza, senza sosta, e con lo sguardo rivolto al futuro. Lo percepisci anche in un mercoledì qualunque, con la reception gremita di enoturisti —cinesi inclusi, naturalmente— in attesa di conoscere una delle cantine più emblematiche della Rioja, presente già in 83 paesi. Non è un caso...
Una famiglia che respira vino
Isaac Muga, direttore tecnico e volto visibile della terza generazione di viticoltori (e quinta di viticoltori), ci accoglie con un sorriso sereno e uno sguardo curioso. In Muga, la famiglia non è un nome sull'etichetta, è l'essenza di tutto. Sebbene la direzione formale ricada su di lui e tre cugini —uno tecnico e tre commerciali—, il coinvolgimento familiare va ben oltre. Qui non ci sono gerarchie rigide né uffici chiusi: si lavora in squadra, con una bussola chiara che punta sempre allo stesso nord: qualità sopra ogni cosa.
“Anche mio padre è ancora registrato”, commenta Isaac tra le risate. Ma in fondo non è un aneddoto, bensì una dichiarazione di principi. In questa casa, il vino non si delega. Si vive.
Sebbene siano una delle cantine più giovani del storico Barrio de la Estación —fondata nel 1932—, ciò non è mai stato un handicap. Al contrario: “Siamo i giovincelli”, scherza Isaac, “e questo ci ha costretto a imparare da tutti e a crescere senza perdere la nostra essenza”.
Nei più di 25.000 metri quadrati che oggi occupa la cantina, tradizione e tecnologia convivono senza stridori. Vigneti di sempre, botti proprie e metodi artigianali si intrecciano con una visione innovativa. Perché in Muga, il vino avanza al suo ritmo: senza fretta, ma senza pause.
E evolvere significa anche rompere con i luoghi comuni. Come quello del “Riojanitis”, che dice che la Rioja è solo terra di vini rossi. Niente di più lontano. Muga è cresciuta con il clarete e oggi difende con orgoglio la sua scommessa sui vini rosati e vini bianchi di altissima qualità (Non è un caso che la Rioja sia anche la denominazione di origine più antica di Spagna per i vini bianchi). Perché qui, la qualità non conosce colori.
Qualità dalla radice
Tutto inizia dove deve; nella terra. Una terra curata con attenzione, sotto una filosofia di viticoltura ragionata che Isaac ha appreso durante la sua formazione in Francia. Oggi, quella sensibilità guida il lavoro in oltre 400 ettari distribuiti in tutta La Rioja, con il cuore saldamente piantato nella Rioja Alta.
La chiave sta nell'equilibrio. Rispettare il paesaggio, ascoltare la vigna, facilitare la vita all'agricoltore. Perché senza buona uva, non c'è grande vino. E senza agricoltori che possano vivere dignitosamente del loro lavoro, non c'è futuro. “Se si stringe sul prezzo, chi ne soffre è sempre l'agricoltore. E se lui non può sostenersi, abbandona il vigneto”, avverte Isaac. Così chiaro. Così grave.
Per questo, in Muga la qualità non è uno slogan: è una responsabilità. Una che condividono insieme ad altre cantine nell'Associazione per la Qualità (ABC), difendendo un modello sostenibile e giusto, dove il valore del vino inizia dalla radice: la terra e chi la lavora.
“Produrre vino è molto complicato e molto facile”, riflette. Perché l'essenziale continua a essere quello di sempre: curare il terroir, comprendere il suolo, ascoltare la pianta. E la natura, se curata, è molto riconoscente. “Negli ultimi 15 anni abbiamo imparato più sui nostri suoli che nei cento precedenti”. Forse, quella umiltà di continuare a imparare è il vero segreto di Muga.
Botti e tradizione senza trucco
Uno degli angoli più affascinanti della cantina è la sua bottaia propria. Qui non c'è acciaio inossidabile. Solo legno. E non qualsiasi legno. Ogni anno, Isaac e il suo team viaggiano in Francia per selezionare personalmente la quercia con cui invecchieranno i loro vini. Acquistano solo in foreste sostenibili, e il legno riposa all'aperto per almeno quattro anni prima di diventare botte.
I bottai lavorano nella cantina con tre artigiani che hanno ereditato il mestiere da padri e nonni. Producono circa 900 botti all'anno, che accompagnano il vino per otto vendemmie prima di iniziare una seconda vita come tavoli, scaffali o legna per tostare le nuove. Qui, nulla si butta. Tutto si onora.
Quella stessa filosofia guida la chiarificazione. In Muga si rompono ancora le uova a mano. Potrebbero usare albumi industriali, sì, ma preferiscono continuare come sempre. Due o tre albumi per ettolitro, mescolati in serbatoi di rovere per ammorbidire i tannini. Senza scorciatoie. Con rispetto. Come si faceva prima. Come si fa bene.
L'arte di accogliere
L'enoturismo è un'altra delle forze di Muga. Più di 14.000 persone varcano ogni anno le sue porte, e non è per caso. Isaac parla con calma, con chiarezza, senza artifici. Da bambino già accoglieva i visitatori che arrivavano alla cantina del paese, tagliando chorizo e servendo vino con un sorriso. Quello spirito non si è perso.
Oggi, il team accoglie con la stessa calore di allora. “Quanto più autentico, meglio”, dice Isaac. E è difficile non essere d'accordo. Qui, tra visite, la vita continua nel cortile. Il cuoco —un galiziano con anima basca— prepara crocchette, asparagi e orecchie come se fossero per la famiglia. Perché lo sono. Alta cucina senza pretese, fatta con anima. E questo, come il buon vino, si nota.
E tra un bicchiere e l'altro, conversazione e crocchetta, si capisce che Muga non si visita: si vive. Perché oltre alle botti e al prestigio, ciò che davvero rimane è la sensazione di essere stati a casa. Una dove il vino non è spettacolo, ma verità.
