Lernen Sie David Forer kennen, Berater und Master of Wine

Derzeit gilt der Titel als eine der höchsten Errungenschaften in der Welt des Weins, und nur sehr wenige erreichen ihn; den Master of Wine. Unser heutiger Interviewpartner, David Forer, rühmt sich jedoch nicht damit. Obwohl er diesen Titel schon seit mehr als 10 Jahren trägt, sagt er immer noch, dass er nie aufhört zu lernen. Geboren in England, aufgewachsen in Kanada und jetzt in Barcelona ansässig, ist er eine rastlose Seele, die nicht nur eine Reihe von aufstrebenden Unternehmen berät, sondern auch Wein- und Spirituosenunternehmen. Zudem ist er Miteigentümer eines 10 Hektar großen Weinbergs im Priorat, wo er Weine aus den einheimischen Rebsorten der Region herstellt. Er ist zweifelsohne ein Experte, von dem wir viel lernen können...

- Man kann sagen, dass Ihnen die Liebe zum Wein nicht in die Wiege gelegt wurde. Wie und wann hat sich diese Leidenschaft entwickelt? Welche Bedeutung hat Wein für Sie?
Beim Wein ging es mir immer darum, ein Erlebnis bei einem guten Essen mit anderen zu teilen. Als ich 17 Jahre alt war, kam mein älterer Bruder von der Universität zu Besuch nach Hause. Wir sind mit ihm zum Mittagessen gegangen, und als der „Wichtigtuer“, der er schon immer war, bestellte er eine Flasche Wein zum Mittagessen. Es war ein einfaches französisches Bistro in Toronto, und ich bin sicher, dass es sich um einen einfachen Wein handelte, wahrscheinlich einen Mouton Cadet blanc aus Bordeaux. Aber bei uns zu Hause gab es nie Wein zu Tisch. Wenn überhaupt, dann gab es in Kanada zum Essen Bier. Aber sobald wir alle diesen Wein im Bistro zu trinken begannen, änderte sich die Stimmung. Wir haben mehr gelacht, die Gespräche wurden offener, und diese Erinnerung hat mich nicht mehr losgelassen. Von diesem Zeitpunkt an wusste ich, dass Wein etwas Besonderes ist – dass er Menschen zusammenbringt und Freude bereitet.

- Bevor Sie sich der Welt des Weins gewidmet haben, waren Sie 20 Jahre lang in der Pharmaindustrie tätig, als Statistiker für klinische Studien. Was hat Sie dazu bewogen, Ihren Beruf zu wechseln?
Ich habe Wein schon immer geliebt, ich habe ihn gesammelt, ich habe mich über ihn informiert, ich war besessen von ihm – seit ich etwa 21 Jahre alt war. Aber ich bin in einem Beruf gelandet, in dem ich gut war, den ich aber nicht geliebt habe. Ich wollte raus. Ich fragte meine Freundin Sara Floyd, eine Master Sommelier, wie ich in die Weinbranche wechseln könnte. Sie sagte mir, dass ich kein MS (Master Sommelier) werden kann, weil ich keine Erfahrung mit der Arbeit vor Ort hatte, und schlug vor, dass ich stattdessen meinen Master of Wine machen sollte. Ich wusste nicht einmal, was es war, sagte aber „Klar, das mach ich!“ So viel schwungvolle Naivität. Von diesem Moment an dauerte es über WSET zum Master of Wine 10 Jahre!

- In dieser Zeit haben Sie beschlossen, sich so viel wie möglich selbst beizubringen und alle erforderlichen Kenntnisse zu erwerben, die Sie für die Prüfungen zum Master of Wine benötigten. Wenn man bedenkt, dass nur einer von zehn Kandidaten die Prüfungen besteht, welche Fähigkeit braucht man, um diese begehrte Qualifikation zu erlangen? Welche ist Ihrer Meinung nach die schwierigste Prüfung?
Von den drei Teilen, Theorie, Verkostung und Forschungsarbeit, war für mich die Verkostung am schwierigsten. Bei der Verkostungsprüfung zum Master of Wine geht es nicht nur um Burgunder und Bordeaux und Champagner; wie ich gerne zu sagen pflege: sie heißt Prüfung zum Master of Wine, nicht Prüfung zum Master of Fine Wine! Sie müssen also über so ziemlich alle Weinstile und Weinkategorien der Welt Bescheid wissen. In der Tat ist es durchaus üblich, in einer Prüfung auf einen Jahrgangs-Champagner und einen White Zinfandel aus Kalifornien zu treffen. Es hat also lange gedauert, bis ich ausreichend Fähigkeiten und Kenntnisse erlangt hatte und die Prüfer davon überzeugen konnte, dass ich alle Wein-Stile der Welt beherrsche.
Welche Fähigkeit ist die wichtigste, um Master of Wine zu werden? Beharrlichkeit! Es gibt so viele Rückschläge und die Arbeit ist so schwer, da muss man durchhalten können. Und was für mich persönlich wirklich wichtig ist, ist, dass ich dabei meine Liebe zum Wein nicht verloren habe. Der Weg zum Master of Wine ist so intensiv, dass viele Menschen das Wesentliche aus den Augen verlieren; nämlich dass es beim Wein um Genuss und Freude geht, und das müssen wir im Hinterkopf behalten.

- Der Weg dorthin mag zwar hart sein, aber wenn man erst einmal den begehrten WM-Titel hat, zahlt sich die Mühe wirklich aus. Was hat der Titel „Master of Wine“ für Ihr berufliches und privates Leben gebracht?
Aus beruflicher Sicht hat mir der Master of Wine einige Türen geöffnet. Aber sie öffnen sich nur einmal! Ich will damit sagen, dass man mir zwar Aufmerksamkeit schenkt, weil ich den MW habe, aber nur für kurze Zeit. Die Tür öffnet sich nur einmal wegen dieser Initialen. Dann muss ich liefern. Ich muss sie davon zu überzeugen, dass ich wirklich weiß, wovon ich spreche. Sonst würde sich die Tür wieder schließen! Auf persönlicher Ebene war es für mich fantastisch. Ich habe so viele wunderbare MWs auf der ganzen Welt kennengelernt, und ich konnte in so viele Weinregionen der Welt reisen, nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern um sie zu erkunden und zu genießen!

- Sie haben mehr als einmal gesagt, dass Sie nur Initiativen ergreifen, die Sie wirklich überzeugen. Welche Eigenschaften muss ein Projekt haben, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen?
Im Weingeschäft gibt es einen sehr hohen Prozentsatz, der sich in allem gleicht. Menschen, die nichts anders machen als ihre Konkurrenten und irgendwie glauben, dass sie erfolgreich sein werden. Das ist ein Irrglaube. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die erkennen, dass es in der Weinbranche Raum für Innovation gibt. Weinkellereien zum Beispiel, die erkannt haben, dass sie eine gute Kommunikation brauchen, gute Etiketten und guten, sauberen Wein!

- Sie leben derzeit in Barcelona, haben aber schon in vielen Teilen der Welt gelebt. Ich bin sicher, Sie haben viele Erlebnisse, bei denen Sie die Gelegenheit hatten, sich mit der Weinkultur zu beschäftigen. Können Sie uns sagen, wo Sie Wein am meisten und am liebsten genießen?
Ich habe die Weinkultur in San Francisco wirklich geliebt. So viele leidenschaftliche Menschen, die Weine aus der ganzen Welt wertschätzten. Menschen, die Wein sammeln, aber den Wein auch in geselliger Runde trinken. Leider sehe ich das hier in Spanien nicht. Ich wünschte, mehr Weinliebhaber hier würden einen Blick über die Grenzen wagen. Ich stimme zu, dass es in Spanien viele Weltklasseweine gibt, aber die Weinliebhaber hier sollten sich auch für Weine aus der ganzen Welt begeistern. Wenn Sie ein solcher Weintrinker in Barcelona sind, lassen Sie es mich bitte wissen; Ich würde mich dann gerne Ihrer Weingruppe anschließen!

- Heute betonen viele Weinregionen ihre Identität. Welche Regionen haben sich Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren besonders hervorgetan? Wodurch zeichnet sich der Stil ihrer Weine aus?
Ich weiß, dass es schon eine Weile her ist, aber hier in Spanien ist Bierzo im Moment sehr interessant. Dort gibt es so viele Untersuchungen darüber, was das Terroir den Winzern sagt. Auf internationaler Ebene liebe ich den Jura und das Arbois, aber eigentlich nur wegen der Weißweine, die so elektrisierend und vibrierend sind. Die Rotweine mag ich nicht so sehr. Sie enthalten nicht genug Freude und Köstlichkeit. Apropos Identität: Ich würde mir wünschen, dass sich die Erzeuger von „natürlichen“ Weinen mehr darauf konzentrieren würden, dass ihre Weine Identität zeigen. Zu vieles liegt unter Fehlern oder Beeinflussung bei der Weinherstellung begraben. Liebe natürliche Winzer, denken Sie bitte genau darüber nach, was Sie erreichen wollen, und achten Sie darauf, dass Ihre Weine ein gutes Maß an „Köstlichkeit“ bewahren!

- Was sind die häufigsten Herausforderungen, denen Sie bei Ihrer Arbeit als Berater von Weinunternehmen begegnen? Was ist Ihr Motto, wenn Sie ein Projekt beginnen?
Es scheint wirklich unbedeutend zu sein, aber ehrlich gesagt ist die größte Herausforderung die Etikettierung. Ich werde häufig gebeten, bei der Verbesserung des Verkaufs oder der Markenbildung zu helfen, und das erste, worüber wir sprechen, sind Etiketten. Die Etiketten sind so oft einfach nur furchtbar! Man hat im Allgemeinen nur einen winzigen Moment Zeit, um mit den Kunden zu kommunizieren, und das ist, wenn sie das Etikett auf dem Regal im Geschäft betrachten. Also braucht man ein gutes! Man muss ein Etikett erstellen, das eine positive Emotion beim potenziellen Kunden erweckt und ihn zum Kauf animiert! Aber bitte, bitte, bitte, dieses Etikett darf nicht vom Cousin entworfen werden. Man muss sich viel Zeit nehmen, um ein wirklich gutes Design-Briefing zu erstellen, und dann muss ein Fachmann einen Entwurf nach dem anderen anfertigen, bis er großartig ist. Das ist so wichtig.

- In einem so wettbewerbsintensiven Markt, in dem täglich neue Unternehmen auftauchen, sind Sie da jemand, der glaubt, dass es schwieriger ist, einen guten Wein zu verkaufen als ihn herzustellen?
Beim Wein gibt es drei Punkte: den Anbau der Trauben, die Herstellung des Weins und der Verkauf. Die ersten beiden sind winzig kleine Teile der Gleichung. Das Schwierigste ist es, ihn zu verkaufen. Darin sind sich alle einig. Ihr ganzer Einsatz sollte darauf abzielen, die Menschen davon zu überzeugen, Ihren Wein zu kaufen und dann wieder zu kaufen.

- Der Klimawandel wirkt sich direkt auf die Ökosysteme aus. Veränderungen der Witterungsbedingungen werden dazu führen, dass Gebiete, die heute für den Weinbau geeignet sind, es in Zukunft nicht mehr sein werden, und umgekehrt, Regionen, die heute nicht großartig sind, werden sich dafür eignen. Gefährden diese Änderungen die Qualität des Weins?
Der Klimawandel wird verändern, wo Weintrauben angebaut werden, und er wird verändern, welche Trauben in bestimmten Regionen angebaut werden. Wird es zum Beispiel in 25 Jahren noch Cabernet und Merlot in Bordeaux geben? Pinot Noir in Burgund in 50 Jahren? Wir werden also diese Qualitätsweinregionen im klassischen Sinne verlieren. Aber ich fordere Sie auf, nach England zu reisen und die hervorragende Qualität der dort hergestellten Schaumweine zu probieren. Ich sage voraus, dass sie in 20 Jahren kostbarer sein werden als Champagner. Und das ist alles die Folge des Klimawandels.

- Natürliche Weine sind in Mode. Es gibt jedoch keine Vorschrift, die besagt, welche Weine tatsächlich als Weine mit minimaler Intervention gelten. Was halten Sie von Zertifizierungen? Glauben Sie, dass sie dem Verbraucher helfen oder eher den Hersteller einschränken?
Ja, natürlich würden Regeln oder Leitlinien den Verbrauchern helfen zu verstehen, was sie kaufen und trinken. Aber viel Glück dabei, die natürlichen Weinerzeuger zur Zustimmung zu bewegen! Sie alle haben so ausgeprägte Ansichten, dass ich nicht glaube, dass es jemals eine Einigung geben wird. Und die eine Regel, die ich gerne in diesen Weinen sehen würde, wird definitiv nicht enthalten sein: keine Fehler! Kein Brett, keine Oxidation, kein Mäuseln, kein flüchtiger Säuregehalt, bitte bitte bitte!

- Durch Ihre Arbeit haben Sie unzählige Weingüter besucht. Glauben Sie, dass der Weintourismus einen Aufschwung erlebt? Welche Herausforderungen werden Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren auf uns zukommen?
Der Weintourismus in anderen Ländern ist oft faszinierend. Gehen Sie nach Australien oder Neuseeland und sehen Sie, wie groß die Freude daran ist. Jedes Weingut hat eine ausgeprägte „Kellertür“-Dynamik, da es neben dem Verkostungsraum auch ein Restaurant oder Café hat. Somit machen sie aus jeder Person, die durch die Tür kommt, einen Markenbotschafter. Und das ist auch in Spanien möglich. Ich habe gerade im Hotel Marques de Riscal übernachtet. Der Generaldirektor sagte, dass sie vor dem Bau des von Frank Gehry entworfenen Hotels etwa 2.000 Besucher pro Jahr hatten. Mittlerweile (zumindest vor Covid) haben sie 100.000 pro Jahr! Wenn man was aufbaut, werden die Gäste kommen.

- Als Miteigentümer eines 10-ha-Weinbergs im Priorat ist es unmöglich, sich nicht selbst unter Druck zu setzen, wenn es darum geht, seine eigenen Weine herzustellen. Wie schaffen Sie es, unparteiisch zu bleiben und das Beste aus Ihren Weinbergen herauszuholen, ohne eine Qualität anzustreben, die vielleicht unmöglich zu erreichen ist?
Da verlassen wir uns auf Blindverkostung. Wir verkosten unsere Weine ständig blind im Vergleich zu anderen Weinen aus Priorat. Wir bewerten die Chargen (Fässer oder Tanks) und machen unsere Mischungen blind. Das ist der einzige Weg, um unparteiisch zu bleiben. Außerdem haben wir mit Dominique Roujou einen fantastischen Weinbauberater, der uns dabei hilft. Er ist nicht für die kommerzielle Seite zuständig, so dass er uns völlig unparteiisch helfen kann.

- Eine weitere große Leidenschaft von Ihnen ist gute Küche, ein Hobby, das sehr gut zum Wein passt. Aber haben Sie noch andere Hobbys, denen Sie gerne in Ihrer Freizeit nachgehen?
Ich bin ein sehr geselliger Mensch, daher verbringe ich einen Großteil meiner „Freizeit“ mit Freunden und auf Reisen. Aber ich versuche auch in Form zu bleiben, deshalb treibe ich viel Sport. Mein lieber Freund Ferran Centelles hat mich zum Paddel gebracht und ich spiele diesen Sport gerne mit ihm!

- Auch wenn Sie aus Ihrer Erfahrung heraus sicher viele nennen könnten, würden wir zum Abschluss gerne wissen, ob es Weine gibt, die Ihnen in letzter Zeit besonders gut geschmeckt haben?
Ich hatte das Glück, vor kurzem eine horizontale Verkostung des neuesten Pol Roger zu machen. Der ohne Jahrgang, der Jahrgang, und der Sir Winston Churchill. Wow. Sie alle sind großartig als Einzelweine, aber als Gruppe machen sie einfach nur Spaß! Pol Roger ist wahrscheinlich mein Favorit unter den „großen Häusern“. Außerdem habe ich kürzlich zum zweiten Mal in meinem Leben Château Rayas probiert. Sie machen solch atemberaubende Weine. 100 % Garnacha (ungewöhnlich für Châteauneuf do Pape), mit erstaunlicher Kraft, aber auch Eleganz. Na klar, er ist ein wahnsinnig teurer Wein (ich habe Gott sei Dank nicht bezahlt!), aber er wurde dem Hype gerecht. Und in Spanien war ich kürzlich auf einer Kurzreise nach Jerez, und von den Hunderten von Sherry-Weinen, die wir verkostet haben, war ich von einem Oloroso von Fernando de Castilla völlig überwältigt. Ein Wein, der so alt ist, aber immer noch lebendig und frisch daherkommt. So viel Energie und Elan. Und einfach nur köstlich!