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Interview mit Jon Aseginolaza von der Bodega Aseginolaza y Leunda

22/04/2026 Vorstellungsgespräche
Interview mit Jon Aseginolaza von der Bodega Aseginolaza y Leunda

Im Trubel der Messe Vinos Off the Records, zwischen klirrenden Gläsern und sich überschneidenden Gesprächen, gibt es Tische, die dazu einladen, etwas länger zu verweilen. Nicht nur wegen dessen, was im Glas serviert wird, sondern auch wegen der Geschichten, die dahinterstecken.

Unter den Teilnehmern stechen zwei Nachnamen hervor, die auf den ersten Blick schwer auszusprechen sind, aber sofort ihre Herkunft verraten: Aseginolaza und Leunda. Hinter ihnen stehen Jon und Pedro, zwei Basken, die sich vor einem Jahrzehnt entschieden, den Charakter des navarresischen Terroirs in Flaschen zu füllen.

Als wir ihnen vorschlagen, sie zu interviewen, schauen sich beide mit einer gewissen unangenehmen Komplizenschaft an, als ob sie "Chinos" spielen würden, um zu entscheiden, wer sich zuerst exponiert. Am Ende trifft es Jon. Und tatsächlich, sobald er zu sprechen beginnt, fließt das Gespräch ganz natürlich. Diese Mischung aus anfänglicher Schüchternheit und Leidenschaft für das, was sie tun, erobert schließlich.

Jon Aseginolaza und Pedro Leunda sind Biologen aus Gipuzkoa, die seit Jahren in Navarra leben. Ihre Geschichte im Weinbau stammt nicht aus einer langen Familientradition oder aus Generationen von Winzern. Wie sie selbst sagen, gehören sie zur Generation Null. Dennoch war der Wein immer in ihrem Leben präsent. Die Weinkultur war am Familientisch, obwohl sie nie dachten, dass sie ihn selbst herstellen würden.

Von einem Weinberg zum Abschalten zu 30.000 Flaschen

Alles begann fast als Fluchtweg. Vor etwa zehn Jahren übernahmen sie ihren ersten Weinberg in San Martín de Unx, Navarra, in einer von Wald umgebenen Gegend, die mehr ein Ort zum Abschalten als ein unternehmerisches Vorhaben war. Ein kleines Versuchsfeld, perfekt in Größe und Umgebung. „Es klingt sehr schön zu sagen, dass es ein gesuchter Ort war“, gibt Jon lachend zu. „Aber die Wahrheit ist, dass uns anfangs niemand etwas überließ. Der erste Weinberg kam ein wenig zufällig.“

Und genau deshalb ist er der besonderste: Mit ihm haben sie angefangen.

Anfangs verkauften sie die Trauben. Aber die Neugier war stärker. Wenn sie wirklich etwas über Wein lernen wollten — über das Trinken hinaus — mussten sie ihn selbst herstellen. So begannen sie mit kaum 300 Flaschen.

Heute, ein Jahrzehnt später, produzieren sie etwa 30.000 Flaschen, in einem langsamen und organischen Wachstum, das, wie sie selbst zugeben, voller Lernprozesse, Realitätschecks und immer mit den Füßen auf dem Boden war.

Das Herzstück des Projekts ist die alte Garnacha aus Navarra. Eine Sorte, die historisch in der Region stark verwurzelt ist, deren Vielfalt jedoch ihrer Meinung nach nicht immer ausreichend erforscht wurde. „Die Garnacha ist sehr anpassungsfähig“, erklärt Jon. „Sie drückt den Ort stark aus. Und wenn man mit alten Weinbergen arbeitet, gibt sie genau das, was da ist, in genau der richtigen Menge.“

Weine, die vom Ort erzählen

Obwohl die Garnacha das Zentrum des Projekts bildet, ist sie nicht die einzige Hauptfigur. Sie produzieren auch Weißweine. Jon gesteht, dass seine Frau zu Hause Weißweine mehr mag als Rotweine, und deshalb entschied er sich, eine aromatische Malvasia mit Textur und eine Viura, die spannungsgeladen und vertikal ist, herzustellen. Unterschiedlich, aber mit derselben Absicht: Der Wein soll den Ort widerspiegeln.

Tatsächlich durchzieht diese Idee das gesamte Projekt. Wie Jon selbst erklärt, versuchen sie nicht, ein bestimmtes Weinprofil zu suchen, sondern den Ort auszudrücken. „Wir sind überhaupt nicht technisch“, gibt er zu. „Wir suchen gute Trauben und eine saubere Herstellung. So wenig wie möglich eingreifen“. Eine scheinbar einfache Philosophie, die jedoch erfordert, dem Weinberg viel zuzuhören und zu akzeptieren, was jede Parzelle zu bieten hat.

Diese direkte Beziehung zum Ursprung spiegelt sich auch in den Etiketten wider. Viele tragen Namen auf Baskisch oder beziehen sich auf den Weinberg, aus dem sie stammen. Birak — was „sich drehen“ bedeutet — war der erste Wein und wahrscheinlich der, der ihnen am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat. Kauten trägt den Namen des Winzers, der diese Parzelle pflegt, während Matsanko sich auf den ganzen Traubenstand bezieht, da ein Großteil des Weins mit dieser Technik hergestellt wird. Andere Namen sind beschreibender und funktionieren als direkte Übersetzung ins Baskische des Weintyps: Beltza für den Rotwein, Txuria für den Weißwein oder Arrossa für den Rosé.

Und es gibt noch ein weiteres Detail, das ebenfalls kommuniziert. Das Wachs auf den Flaschen ist nicht nur ästhetisch: Es liefert Informationen. Je mehr Wachs, desto mehr Reifung. Eine einfache und visuelle Art, den Wein zu verstehen, noch bevor man ihn öffnet.

Mit derselben Idee der Verbindung mit dem Verbraucher erkennt Jon auf der Messe an, dass Treffen wie Vinos Off the Records genau dazu dienen, den Puls der heutigen Weintrinker zu fühlen. Angesichts der Vorstellung, dass sich die Welt verändert und weniger getrunken wird, nimmt er es ohne Dramatik hin. „Der Wein verändert sich. Es wird weniger getrunken, aber besser.“

Aber er geht noch einen Schritt weiter. Für ihn liegt der wahre Wandel nicht nur in der Menge, sondern in der Beziehung zum Wein. Eine Beziehung, die nicht mehr dieselbe ist wie früher und die kaum wieder so sein wird. Der Wein ist noch da, aber der Kontext, die Konsummomente und die Art, ihn zu verstehen, haben sich verändert. Wir müssen uns anpassen.

Als das Gespräch endet, lächelt Jon mit einer gewissen Bescheidenheit. Anfangs schien er nicht allzu begeistert von der Idee des Interviews. Aber wenn jemand anfängt, über sein eigenes Projekt zu sprechen, kommen die Worte von selbst. Und mit ihnen auch die Landschaft, aus der seine Weine entstehen. Und wir, natürlich, sind begeistert, ihm zuzuhören.




Nuria

Nuria Escofet

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